Hoe een bankvoeding te maken van een oude ATX PSU

Een bankvoeding is een uiterst handig stuk gereedschap voor elektronica-hobbyisten, maar ze kunnen duur zijn wanneer ze nieuw worden gekocht. Als u een oude computer ATX PSU rondslingeren, kunt u het een nieuw leven als een bank voeding. Hier is hoe.

Zoals de meeste computercomponenten, raken voedingen (PSU's) verouderd. Wanneer u een upgrade uitvoert, zult u merken dat u niet langer over de juiste connectoren beschikt - of dat uw glanzende nieuwe grafische kaart veel meer stroom nodig heeft dan uw nietige oude PSU aankan - een dubbele GPU-setup kan eenvoudig 1.000 watt opsporen. En als je op mij lijkt, heb je een voorraad oude PSU's ergens in een kast weggevaagd. Dit is jouw kans om er een te gebruiken.

Een bench PSU is eigenlijk gewoon een manier om een ​​verscheidenheid aan verschillende voltages te leveren voor testdoeleinden - perfect voor diegenen die constant met Arduinos en ledstrips spelen. Handig, dat is precies wat een computervoeding ook doet - alleen met veel verschillende connectoren en gekleurde draden.

Vandaag gaan we de PSU ontdoen van zijn essentiële benodigdheden en vervolgens een aantal handige sockets aan de behuizing toevoegen om projecten in te pluggen.

Waarschuwing

Gewoonlijk zou u nooit een voedingseenheid openen. Zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld, zijn er grote condensatoren die dodelijke elektrische stroom kunnen opslaan gedurende weken, soms maanden, nadat ze zijn aangezet. Wees uiterst voorzichtig wanneer u met een voedingseenheid werkt en zorg ervoor dat deze ten minste drie maanden inactief is geweest voordat u de behuizing opent, of zorg ervoor dat u zware wanthandschoenen draagt ​​als u daar rondneust. Ga voorzichtig verder.

Merk ook op dat dit de PSU onherroepelijk zal beschadigen, zodat u het nooit meer op een computer kunt gebruiken.

Benodigde componenten

• Twee 2,1 mm vat jack en socket - Ik zal de Arduino hiermee direct van stroom voorzien. Er worden twee vijzels gebruikt om een ​​mannelijke voedingskabel te maken.
• Diverse 2 mm gekleurde aansluitingen, zoals deze (kan worden gebruikt met bananenstekkers). Je hebt misschien liever terminalberichten.
• Krimpkous, 13 mm x 1 m (en kleiner, als u meer geld kunt kopen).
• SPST-tuimelschakelaar (enkelpolig). Ik heb een verlichte gebruikt om de dubbele functie als aan / uit-lampje te dienen.
• 10w 10 Ohm draadgewonden weerstand.

Bouw

Schroef de bovenste helft van de voedingsbehuizing los en verwijder deze. Mogelijk moet u een stekker uit het hoofdcircuit trekken om de kleppen volledig te scheiden.

Dit zijn smerige condensatoren die enorme hoeveelheden elektriciteit bevatten:

Strip de pluggen en trek de draden door het gat in de behuizing.

Zet ze vervolgens met kabelbinders op kleur, alleen om de zaken wat overzichtelijker te maken. Als een algemene regel:

• Zwart: Ground
• Rood: + 5V
• Geel: + 12V
• Oranje: + 3,3V
• Wit: -5V
• Blauw: -12V
• Paars: + 5V stand-by (niet gebruikt)
• Grijs: voedingsindicator
• Groen: AAN / UIT-schakelaar

Precies welke stroomkabels u kiest om aan te sluiten, is uw keuze, maar ik besloot om alleen te werken met de 3 positieve lijnen - 3.3, 5 en 12V. Ik zal ook geen paarse of grijze draden gebruiken, maar een 12V verlichte schakelaar bedraden.

Gebruik HSS-boren voor het snijden van gaten met de juiste afmetingen in het metaal - de 2 mm-pluggen en DC-loop vereisen 8 mm gaten. Klem de behuizing vast met een stuk hout eronder. Het gat maken voor de tuimelschakelaar was een stuk moeilijker, maar je zou in staat moeten zijn om een ​​kleinere boor te gebruiken om zoveel mogelijk uit te snijden, en dan de rest weg te bergen met een hobbyboor en -molen.

Het trekken van de draden door de juiste gaten en het solderen van de stopcontacten voordat ze in de behuizing worden gedrukt, is waarschijnlijk een goed idee; Ik heb dat niet gedaan.

De GND-, + 3.3V-, + 5V- en + 12V-pluggen moeten gemakkelijk kunnen worden aangesloten. Vergeet niet om een ​​klein stukje krimpkousje te snijden en de gebundelde draden er doorheen te halen voor soldeer ze naar de terminals!

De DC-barrelplug is iets gecompliceerder. Aangezien dit zal worden gebruikt om een ​​Arduino van stroom te voorzien, die in het midden positief is, moet u enkele gele kabels op de centrale pin aansluiten. Je hebt misschien gehoord dat de Arduino kan worden gevoed door een 9V externe bron, maar de ingebouwde stroomregelaar staat eigenlijk 9-12V toe, dus de 12V van een PSU op het bureaublad zou goed moeten zijn. Barrel jacks hebben 3 pins, maar er is er maar één duidelijk aangesloten op het midden. Je zou een cirkelmetaalbit moeten zien, maar controleer waar je het hebt gekocht als je het niet zeker weet. De andere twee pinnen zijn GND en beide moeten verbonden zijn. Gebruik opnieuw krimpkousen om ervoor te zorgen dat de middelste en buitenste pinnen niet per ongeluk worden aangesloten.

Stroomschakelaar en indicator

De groene draad fungeert als een aan / uit-schakelaar - gewoon vermalen om de PSU aan te zetten. Dit is in tegenstelling tot een gewone stroomschakelaar, zou eigenlijk de stroom van de bron afsnijden. De toevoeging van verlichting maakt dit het meest complexe deel van het project.

Verlichte SPST-schakelaars moeten drie aansluitingen hebben: één wordt aangegeven door een andere kleur of gemarkeerd en GND. De terminal ertegenover zou normaal bedraad zijn met 12V, dan zou de rest van je circuit van de centrale pin worden voorzien. Het schakelen zou het circuit van stroom voorzien en een beetje tekenen voor het licht. Dit gaat echter niet voor ons werken. Draai in plaats daarvan de GND- en 12V-lijn om. Gebruik een enkele 12V-kabel (geel) op de gekleurde aansluiting van uw tuimelschakelaar (of die met het label GND). Trek een zwarte draad (GND) naar de tegenoverliggende pin; en plaats de groene kabel op de middelste pin.

Wanneer de schakelaar nu wordt ingedrukt, brandt de LED nog steeds, maar in plaats van 12V wordt teruggestuurd naar de middelste pin, wordt de GND kortgesloten met PWR AAN, waardoor onze PSU wordt geactiveerd.

Krimp ze buizen!

Tot slot, met uw krimpkous netjes naar beneden getrokken om de schakelaars en soldeerpunten te bedekken, gebruik een gelokaliseerd warmtekanon om ze te verkleinen. Dit bit is eigenlijk best leuk om te zien.

Voor:

En daarna:

Ten slotte, The Fake Load

Veel voedingen vereisen een belasting om aan te blijven - in dit geval kunnen we een 10W 10 Ohm weerstand gebruiken om het werk te doen. Verbind deze tussen de 5V (rode) en GND-lijnen. Het produceert een kleine hoeveelheid warmte, maar het zou goed moeten zijn als de ventilator aan staat.

Ik eindigde met het samenbinden van alle losse kabels en deze te bedekken om ervoor te zorgen dat ze geen andere interne delen raken, en dan alles weer samen te voegen voor de test.

Ik mengde aan welke kant de pluggen en de knop erop stonden, dus ze kwamen terecht aan de kleine kant, sommige vlak boven het stopcontact. Dit is natuurlijk een stom ding om te doen, omdat de met AC gesoldeerde pinnen de DC-stekkers kunnen doorboren of raken, waardoor ik een akelige verrassing krijg voor mezelf of mijn Arduino. Ik loste dit op door er een beetje dik plastic tussen te lijmen, maar het is niet ideaal. Denk twee keer na voordat je gaat boren en zorg dat je stopcontacten aan de goede kant zijn!

Het was ook op dit punt dat ik me realiseerde waarom deze PSU op de eerste plaats was opgeborgen - de ventilator liep niet. Geen zorgen - de ventilator zelf was in orde, maar het controllercircuit was kapot, dus opende ik het weer en splitste ik de ventilator rechtstreeks op een van de 12V-lijnen. Uiteindelijk heb ik wat getest met een multimeter om te controleren of de spanningen correct waren.

Ik heb nu een permanente stroomvoorziening voor elektronica-projecten en kan het consequent inpluggen van verschillende adapters overbodig maken. Het is een leerervaring geweest en er zijn fouten gemaakt: je zou van hen moeten leren. Laat ons weten hoe het jouwe blijkt te zijn!

Ontdek meer over: PSU.